看完這段“順口溜”，你一定會想：這是什么好吃的東西呀，口水都流到胃里了。其實，這個就是以前在鹽場大地上平凡的不能再平凡的、普通的再不能普通的“沙光魚”。說起沙光魚，凡是生在鹽場、長在鹽場的人，無論離開鹽場多么久遠，只要是老鄉見老鄉，沙光魚那是必談“科目”。在老鄉間，談笑中，往事躍然眼前，歷歷在目。
那是一段割舍不了的情懷
沙光魚曾經是鹽場人賴以生存的食物，它承載著濃濃的鄉愁，更是故里情感的維系，也是淮鹽文化的一種傳承。記得小時候，每年的八、九月份，圩下放干洼地，男女老少一起捕捉沙光魚。每逢這樣的場景，兒時的我們興奮至極。那時候沒有網具，只能分段包圍，用盆將水戽干，徒手抓捕，把逮到的沙光魚用鹽筐抬回家，家家有份。或蒸或煮，剩下的腌制成沙光魚干。可惜礙于條件未能留下當時的影像，終成憾事。六十年代，是鹽場的困難時期，好多人家用沙光魚干到農村換糧換菜，接濟生活，無論生活多么艱苦，鹽場人總是樂觀應對。這段時間，鹽工的餐桌上是隨遇而行的“水煮魚”。一種是清燉，將沙光魚干用水泡上一夜，上鍋燉，湯干即食。還有一種叫“苕菜魚”，將沙光魚里加入叫“獨頭苕”的堿苕，再加點鹽上鍋煮，往往要煮上一大鍋，足夠一家七八口吃的。時至今日，回想起那種“飽香”，難怪朱元璋遍尋“珍珠翡翠白玉湯”了。
那是一種舌尖上的超然享受
曾記有一種菜叫“紅燒大龍頭”吧，盤子里擺著四個沙光魚頭，湯鮮味美，吃著別有一番風味。沙光魚不限時令，一年四季時令不同，吃法也不盡相同。上世紀九十年代，中央電視臺綜藝大觀節目有一個謎語，“在沿海一帶，釣什么魚不用鉤”，沙光魚立經名傳，緊接著以沙光魚為食材的美食風起云涌。
五月是“吃頭水”的時節。沙光魚在春風的孕育下漸漸長到六公分，這時“吃頭水”便成了鹽場人的喜好。做法是先將沙光魚內臟用手擠除，用水洗凈，鍋燒熱、放油、將蔥段、姜片、辣椒干、蒜片等佐料炸香，放入沙光魚。那時候還沒有“老抽”上色，但這難不倒樂觀的鹽場人，他們就拿白糖自制“老抽”給沙光魚“上色”。沒有料酒，就拿“老白干”當料酒，再加入醬油、醋。略上色后加水，略遲，再加入鹽場人自產的海鹽，加蓋用旺火收稠湯汁即成。剛出鍋時味道最純，熱熱的、香香的、嫩嫩的，味鮮無比。坐在床上想想，“哈喇子”都能流出來。
夏天是出“小鍋出”的季節。記憶里的“小鍋出”是鹽場夏季的主菜。所謂“小鍋出”，就是將抓來的沙光魚，放在鍋里蒸，就像蒸饅頭一樣，但一次又不能放多，只能在蒸屜上擺放一層，出量少。蒸完出鍋后扒去沙光魚的內臟，晾曬成干。記得最能下飯的當推辣椒炒“小鍋出”，就是先將鍋燒熱、放油、加少許豬油、投入蔥絲、姜絲炸香，放入“小鍋出”，加入少量水、加鹽、投入辣椒絲炒，又辣又脆又香，吃得渾身帶勁，飯量猛增。
那是一份鄉土的氣息
最美的鄉村“大雜燴”。俗話說，十個“酒鬼”九個會吃，這話一點不假。曾經有個嗜酒的人，買了半斤豬頭肉。喝酒時來了四五人，為了不失喝酒人的豪爽，他把咸菜、豬頭肉全部倒入了沙光魚鍋里，來個一鍋燴，吃著很有味覺。于是就演變成一道菜，我暫且叫它“宮保魚丁”。做法就是將活沙光魚切成丁，加上適量肉丁、胡蘿卜、花生辦、洋蔥、辣椒下鍋炒，糖醋味的也可，麻辣味的也行，色味俱佳，“只聞味香不見魚”。最鮮的秋魚湯。鹽場有句民諺：“十月沙光賽羊湯”。秋天是收獲的季節，也是沙光魚長成的季節。這時的沙光魚鮮嫩、個大，無論你紅燒、做湯都能刺激你的味蕾。十一月起盛行“魚湯面”，將沙光魚先洗凈后去內臟，鍋燒熱、放油，加入蔥、姜炸香，放入沙光魚，加入足量水和姜片煮沸，待魚、骨分離時將骨撈出，放入手搟面，等出鍋前加鹽，再加佐料，湯白面鮮，津津有味，“食過此面更無面”一點也不為過。
最香的曬“魚干”。十月底，鹽場曬“秋干”的習俗就開始上演了。選材以小為宜，先將沙光魚用刀除去內臟，不清洗直接入鹽腌制。成品的“秋干”，油炸蒸烤，濃濃魚香。還有精致的做法，將腌制沒出鹵的沙光魚用清水泡洗再曬干。食用時，清蒸如白玉，炸如金鑲玉，透明、耐嚼，口留余香。再弄點辣椒芝麻醬，神仙又如何。十二月份，鹽場人又開始忙活“披干”了。用刀在沙光魚背上從頭到尾切開，用細木條撐開曬干，主要用風涼曬沙光魚干。冬天將“披干”泡軟切成絲、加入蘿卜絲、粉條燒湯，色白如乳，香脆順滑，既當飯又當湯，我姑且美其名為“披干白玉賽參湯”。
豈食無魚，灘之沙光。沙光魚，這個鹽場的小精靈，它是大自然給鹽場人的饋贈，更是歲月留給鹽場人的沉淀；它是味蕾上的一味享受，更是心靈深處的一種觸摸。吃的是沙光魚，留下的是你濃濃的鹽場鄉情和難以忘懷的最質樸的期許。（王忠良）